ТОП-20 лучших показов Миланской недели мужской моды 2017 - Svadba-Narofominsk.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

ТОП-20 лучших показов Миланской недели мужской моды 2017

20 самых ярких образов мужской Недели моды в Милане

Главное с миланских подиумов

Сколько бы ни велась речь о слиянии мужских и женских показов, до окончательного упразднения гендерного деления шоу еще далеко – в Милане полным ходом идет мужская Неделя моды сезона осень-зима 2017. В обзоре ELLE – 20 самых запоминающихся образов из итальянской модной столицы: от традиционно роскошных Dolce & Gabbana до спортивно-минималистских Neil Barrett и романтичных Prada.

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017

Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017

Versace, осень-зима 2017

Versace, осень-зима 2017

Prada, осень-зима 2017

Prada, осень-зима 2017

Neil Barrett, осень-зима 2017

Moschino, осень-зима 2017

Missoni, осень-зима 2017

Marni, осень-зима 2017

Marni, осень-зима 2017

Salvatore Ferragamo, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Diesel Black Gold, осень-зима 2017

Daks, осень-зима 2017

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Главные показы мужской Недели моды в Милане сезона осень — зима 2020

Prada осень — зима 2020

Милан — одна из главных столиц моды, но в январе его оккупируют именно мужчины и все те, кто неравнодушен к мужскому стилю. Milan Fashion Week Men’s — одна из самых богатых по числу представленных коллекций недель. Неудивительно, что к ней приковано пристальное внимание, ведь каждый день здесь проходит по несколько показов брендов, которые будут определять развитие моды в следующий сезон. Мы выбрали несколько самых интересных коллекций, чтобы вы могли составить представление о том, куда движется мужская мода.

Dolce & Gabbana

Коллекцию посвятили традиционным ремёслам и культурному наследию Италии. Доменико и Стефано воспевают маленькие семейные производства и фабрики, хранящие традиции. Здесь можно увидеть принты с изображением пастухов или колодок для обуви, фартуки и рабочие брюки с широкими накладными карманами, в которых лежат молотки и кусачки. Отдельные образы посвящены художникам и скульпторам — их одежда испачкана краской, в карманах кисти и краски, а в руках — папки с эскизами. Некоторые модели выходили в образах суровых пастухов с холодных горных вершин, отсюда и шерстяные кофты крупной вязки, накидки, кожаные широкие брюки и куртки. Чтобы окончательно растрогать наши сердца, некоторых моделей превратили в романтичных садовников с корзинами цветов, а других — в мечтательных пастухов с белыми ягнятами на руках. Надписи Craftsmanship («Мастерство»), Handmade и Fatto A Mano («Ручная работа») будто бы ставили подписи под этим манифестом ручного труда.

No. 21

Чтобы отпраздновать 10-ю годовщину своего бренда № 21, Алессандро Дель Аква добавил своей фирменной минималистской эстетике немного хулиганства и эротических оттенков. Сегодня многие дизайнеры мужской одежды находятся в поиске новых решений для униформы. Метод Дель Аквa заключался в том, чтобы немного смягчить классику, добавить больше мягких форм. Хороший пример — футболки из прозрачного кружева, надетые поверх брюк или под элегантные костюмы с пиджаком. Практичная спортивная атмосфера коротких парок и бомберов была романтизирована благодаря использованию необычных в мужской одежде тонких тканей. Часть вещей была с элементами эксгибиционизма — у толстовок не было спины, а футболки были разрезаны спереди, обнажая торс. Носить такое предлагается с мягкими пиджаками. «Небольшой эротизм никогда не повредит», — пошутил Дель Аква.

Marni

Пальто, разделённые пополам и будто бы сшитые с куртками, раздробленные и вновь составленные из разных частей свитеры, обрывки ткани, необработанные края и потёртые в нескольких местах костюмы — коллекцию Fall’2020 дизайнер Франческо Риссо посвятил рассказу Эдгара Алана По «Маска Красной Смерти». По сюжету, чтобы избежать чумы, бушующей в городе, принц Просперо запирается в своём замке с придворными и устраивает странный и жуткий бал. Риссо говорит, что и его герои были теми самыми танцорами на балу: «Они одели сразу все вещи, которые для них что-то значат, семейные реликвии и пытаются сохранить то, что у них есть». Неплохая идея для продвижения устойчивого потребления — вы можете получать новые вещи, просто сшивая их из старых. Одежда действительно была сделана из множества старых обрывков тканей, остатков материалов 50-х годов, бархата с ручной росписью, гибридов из атласа и кожи. Поэтический подход дизайнера придал этому невероятному потоку случайностей нужную форму. К тому же, этот хаотичный пошив был смешан с почти непритязательными архитектурными формами.

Etro

Эта коллекция была о преемственности, семейственности и корнях семьи Этро вообще. На стенах павильона висела коллекция портретов, собранных отцом Вероники Этро Джероламо (какие-то принадлежат их предкам, какие-то просто отражают эпоху прошлых веков). А в образах прослеживались все культурные коды Etro, по которым вы узнаете эту одежду среди тысяч других, — великолепный пошив, орнаменты, густые, пряные оттенки и натуральные ткани. Образы были архетипически сгруппированы, деловые костюмы дополнялись палантинами с бахромой, накидками, кожаные куртки-авиаторы — вязаными свитерами, пиджаки и бомберы — вышивкой. Даже леопардовое пальто серого оттенка не нарушало общую картину. В целом акцент на костюмах означал, что коллекция по факту была скорее практической, чем богемной, как могло показаться на первый взгляд. Важный момент — около 50% хлопка было органическим и не содержало пестицидов.

Prada

Prada, кажется, решил сделать обзор различных специфических стилей одежды, характерных для разных профессий. В коллекции были и образы молодых руководителей в костюмах-тройках с не подходящими им по размерам портфелями и папками под мышкой. Рядом вышагивал сельский рабочий в сапогах, шерстяном жилете или огромной вельветовой куртке, а затем образы переместились к более урбанистическим комбинациям в духе фрилансера, ведь только он спокойно может смешать яркие графические брюки и строгое пальто или надеть лаковый жилет, отороченный пушистым мехом. Миучча Прада после пояснила: «Набор этих образов — не путаница, а отражение сложности нашего времени, когда мир движется непонятно куда, а вокруг него витают дискуссии о полах, о выживании. Единственное, что делает меня спокойной и оптимистичной, — ценность работы и тех вещей, которые действительно имеют значение в жизни».

Читайте также:  Бомберы - мегамодный весенний тренд: с чем носить

Fendi

Эту коллекцию Сильвии Фенди помогал создавать дизайнер из шорт-листа премии LVMH Кунихико Моринаги, известный своими пиксельными принтами для его токийского бренда Anrealage. Она говорит, что пригласила молодого дизайнера, потому что уже давно хотела воплотить тему «трансформирующихся предметов одежды». Вместе у них получились трёхслойное и трёхцветное пальто, от которого можно отстегнуть часть деталей в зависимости от того, планируете ли вы носить пальто, куртку или укороченное болеро. А пиджак, например, может укорачиваться или удлиняться с помощью детали на молнии. В узорчатых жакетах, пальто и шляпах были вставки из шерсти и кашемира. Сильвия говорит, что её основная задача заключалась в том, чтобы «работать над основами классического гардероба человека завтрашнего дня». Для удобства людей будущего в одежде от Fendi предусмотрено множество карманов для кредитных карт, отделение для AirPods и прочих мелочей. Вместе с одеждой была презентована и коллекция сумок, дизайн которых напоминает фирменную жёлтую упаковку Fendi. Они были словно коробками для товара, а не самим товаром, а некоторые напоминали мини-сундуки.

Gucci

Gucci продолжает исследовать тему современного понимания женственности и мужественности, а точнее, отвергает все стереотипы на этот счёт. Перед показом Алессандро Микеле провозгласил манифест под названием Masculine Plural. В нём бренд заявил, что в современном мире слишком много жёстких и токсичных стереотипов:

«Маскулинная модель, навязываемая с рождения, продвигает доминирование, угнетение и желание побеждать. Любые проявления женственности у мужчин агрессивно порицаются, поскольку считаются угрозой архетипу мужественности. Это не естественно и имеет серьёзные последствия. Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм. Необходимо отказаться от униформы патриархата и разрушить саму идею мужественности».

Мужчины вне стереотипов были одеты в нежные пушистые свитеры, открывающие живот, полупрозрачные платья с воланами и кружевом, брюки с высокой талией, блестящие ткани и многие другие элементы одежды, которые в традиционном обществе назвали бы женскими. Они не боялись украшений — например, переливающихся колье, и не стеснялись надписей Impotent на футболках. Примечательно, что женскую часть коллекции дизайнер не стал делать в противовес общей ноте маскулинной — эти образы были столь же изящны и милы.

5 главных показов мужской недели моды в Милане

Versace

У Versace в этом сезоне получилась стабильно красивая презентация мужской одежды с некоторыми выдающимися деталями, но захватывающей дух ее не назовешь. Все-таки сложно практически через месяц после представления круизной коллекции поражать воображение зрителей мужскими плащами. Лейтмотивом шоу стали газетные заголовки — в них у бренда в этом году уж точно не было недостатка. На черно-белых футболках дизайнер Донателла Версаче решила красным написать имя бренда в качестве названия издания, но дополнила все-таки не настоящими новостями.

Среди мужчин в середине показа прошли топ-модели Белла Хадид в черном кожаном мини-платье и разноцветных босоножках и Кендалл Дженнер в платье до бедра с цветочным узором из пайеток.

Если попытаться разгадать общий замысел показа, то, судя по неоновым цветам, он в лучших традициях конкурентов марки из Prada, а по широким застиранным джинсам и засилью панамок можно предположить влияние 80-х и 90-х годов прошлого столетия. Показ порадовал будущих потребителей смесью фактур и материалов, потому что Донателле удалось уместить в 12 минут показа шерсть, искусственную змею, клеенчатую ткань и костюмный хлопок.

Fendi

Пародийные рисунки на футболках, представляющие одного из дизайнеров марки Карла Лагерфельда в образе шута, анаграммы слов Roma и Amor («Рим» и «Любовь»), графичные принты и бесчисленное количество раз написанное слово Fendi — итальянский дом в этот раз решил поиграть словами и образами. Показ прошел 18 июня, и на нем зрителям представили одного из создателей коллекции и, по счастливой случайности, зятя самой Вентурии Фенди Нико Васкеллари. До этого Васкеллари был известен как панк-художник, работавший в сфере звукового перфоманса. Возможно, именно его как «художника в резиденции» не хватало марке, чтобы ее мужская линия тоже начала приносить доход.

Помимо игры с визуальными образами, организаторы шоу переосмыслили затею со светом и тьмой в прямом смысле слова — при освещении подиума.

Молодые люди в панамках и с крохотными кожаными органайзерами на шее, а также с большими поясными сумками выходили из мрачного свода арки. Сам выход был украшен иллюстрациями Васкеллари с изображением лягушки, вместо перепончатых пальцев у земноводного красовались длинные острые когти.

Dolce & Gabbana

Модный дом еще в прошлом сезоне женских недель моды делал все возможное, чтобы запомниться аудитории. На этот раз не было летающих дронов с сумочками, вместо этого на шоу прошли знаменитые музы Доменико Дольче и Стефано Габбана, и половая принадлежность тут не причем. На показе в черном костюме-тройке мужского покроя прошла героиня многих рекламных кампаний марки актриса Моника Белуччи — она и D&G в равной степени считаются символами Италии.

На шоу были представлены наряды для всех случаев жизни. Во всех смыслах роскошные домашние халаты, костюмы-двойки и тройки в орнаментах, явно позаимствованных в интерьерах старых аристократических семей и даже ироничные рубашки с шортами для прогулок в жаркую погоду.

Чувство юмора дизайнеры проявили, «разукрасив» один из образов узором в виде макарон макароны, а по другому пустив горизонтально расположенную сельдь.

Читайте также:  8 модных трендов ЗОЖ

Без классического золота обойтись не смогли, да и не надо, элементов с католической тематикой было также предостаточно. Новинкой стала вспышка цветов и принтов, которую можно было отличить надписью «традиция» на итальянском.

Из общего ряда моделей выделялись четыре пожилых женщины, одетые как классические туристы, исключением из привычной картины стало то, что все, от кроссовок с вертикальной эмблемой до неоновых зеленых очков, снабдили логотипом D&G. Показ доверили закрыть легендарной Наоми Кэмпбелл — это первый показ супермодели после получения премии CFDA в номинации «Икона моды» 5 июня 2018.

Prada

С каждым новым сезоном правильно понять историю, рассказанную модельером Миуччей Прадой, становится все проблематичнее. Многие обозреватели сошлись на мнении, что итальянка хотела переосмыслить мужскую сексуальность за счет демонстрации ультра-коротких шорт, их дизайнер назвала «мини-юбкой для мужчин». Дань моде 60-х годов можно было рассмотреть в характерных цветочных принтах и водолазках, надетых под свитеры. Также ассоциации с эпохой секса, запрещенных препаратов и рок-н-ролла навевали цветные коллажи на свитшотах и олимпийках.

Дух бунта поддерживали и многочисленные ушанки, как будто вырезанные из синего стеганого одеяла.

Как практически в любой мужской коллекции, рассчитанной на теплое время года, некоторые принты относили публику к воспоминаниям о пляжном отдыхе: миниатюрные морские коньки, паруса и якоря. Остин Пауэрс бы оценил.

Giorgio Armani

Коллекция весна-лето 2019 была выполнена в классической стилистике марки, Джорджио Армани остался верен своей любви к костюмам понятного кроя и однотонной цветовой гамме. В этом году костюмы из натуральных материалов оттенков белых и голубых оттенков сочетались с монохромными моделями шляп-федор.

Моделей Armani всегда легко узнать из-за отсутствия у дизайнера стремления сделать моду более андрогинной и вершить секс-революцию.

Возможно именно поэтому свободные брюки и кардиганы для владельцев яхт в Ницце каждый сезон украшают наиболее мужественных представителей индустрии. Некоторые хлопковые костюмы выбеленного синего оттенка напоминали о военной форме европейских солдат времен первой мировой войны, и это не первый разо, когда Армани вдохновляется униформой. Одной из самых востребованных тканей стала джерси глубокого синего цвета.

5 лучших шоу на Неделе мужской моды в Милане

Реклама

«Что нам сейчас действительно необходимо — это любовь», — прокомментировал за кулисами образы новой коллекции креативный директор бренда Кин Этро. Шоу Etro осень-зима 2020/21 прошло в гараже, стены которого были украшены картинами, приобретенными основателем марки Джироламо Этро, а каждый образ коллекции — трибьют отцу и своеобразное признание в любви. Ностальгия, лейтмотив всей коллекции, проявлялась в использовании ставшего культовым узора пейсли, который перемежался леопардовыми принтами. Однако с оглядкой на прошлое Кин продолжает писать новую историю Etro в духе современного поколения миллениалов. В следующем сезоне мужчина Etro предпочитает носить пончо поверх двубортных пиджаков, скроенных в лучших традициях итальянского тейлоринга, бархатные костюмы и куртки с бахромой, а завершает образ кожаными сапогами и широкополыми шляпами.

Giorgio Armani

Giorgio Armani осень-зима 2020/21 — идеальный пример того, как классический пошив и идеальная посадка мирно уживаются с нанотехнологиями и современными веяниями мировой индустрии моды. Каждый образ новой коллекции, куда вошли не только наряды из основной линии, но и из линеек Giorgio Armani Neve и EA7, — наглядное пособие того, как должен одеваться каждый мужчина, при этом не жертвуя практичностью и утилитарностью вещей во имя моды. Армани продолжает балансировать на грани, стараясь угодить своим давним клиентам и при этом привлечь новую аудиторию. Отсюда — расслабленный крой сочетается с привычными материалами и фактурами, футболки-поло — с костюмами, а элегантные анораки дополняются десятками карманов. От мрачных черных тонов до мягких серых и коричневых — в вопросах цветовой палитры маэстро Армани остается верен себе, выбирая полюбившуюся классическую базу.

Показ осенне-зимней коллекции 2020/21 от Prada по традиции состоялся в музее современной культуры и искусства Fondazione Prada, зал которого был выкрашен в ярко-красный цвет, а в центре возвышалась фигура троянского коня. Новая коллекция от Prada — размышления на тему «как должен выглядеть современный мужчина», преломленные сквозь призму антигероической маскулинности. Чистые линии, четко выверенные силуэты, пастельная гамма оттенков, преимущество в которой было отдано серо-коричневым цветам, и игры с кроем и пропорцией — похоже, своего героя Миучча Прада не только идеально представляет, но и уже создала его в реальной жизни. Вязаные жилетки, приталенные пиджаки, oversize-пальто и плащи, массивные дубленки, тонкие галстуки и сапоги из оцинкованной битой кожи — носибельный гардероб будущего от Prada можно примерить прямо сейчас. Осталось только дождаться появления коллекции на прилавках бутиков.

Dolce & Gabbana

Творческий дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана раз за разом пытаются нас поразить богатой (лучше сказать — пестрой) палитрой и изысканной отделкой представляемых образов. Видимо, в этот раз что-то пошло не так: никакой напыщенности, помпезности или претенциозности, все предельно лаконично и даже скромно (если данное слово вообще можно употреблять, говоря о наследии бренда Dolce & Gabbana). Мастера искусства (именно такое название получила новая коллекция) предпочитают базовые цвета, а основной упор делают на комфорт и утилитарность. Брюки расслабленного кроя, пушистые свитеры и кардиганы, безразмерные шубы, вязаные комбинезоны и сумки-карманы лаконично смотрелись на фоне привычных для бренда костюмов-троек и логомании — пожалуй, коллекцию Dolce & Gabbana осень-зима 2020/21 уже можно смело считать одной из лучших за последние годы.

Dsquared²

В наступившем 2020 году свой 25-летний юбилей отмечает и другой творческий тандем дизайнеров из Канады — братья-близнецы Кейтены, именно поэтому шоу, прошедшее под диско-хиты популярной в 80-х группы Sister Sledge, стало одним из самых запоминающихся во всем раунде Недели мужской моды в Милане. Стоит признать, что отличить образы, раз за разом представляемые братьями на суд поклонников, — задача еще та: каждый раз мы можем смело предугадать, что нас ждет в том или ином сезоне. Вестерн стилистика продолжает доминировать в творчестве Dsquared². Ультрамини, жилетки и грубые дубленки, кожаные брюки, трикотаж и вязаные модели, а также знаменитая на весь мир клетка и комбинации из денима, новая коллекция бренда, — гимн тому образу и стилю жизни, который проповедует каждый поклонник бренда Dsquared².

Читайте также:  7 самых модных лаков для ногтей лето 2013

Еще по теме:

Юбилейный сезон Недели моды в Москве, который проходил с 22 по 27 октября в Гостином…

Юбилейный сезон Недели моды в Москве, который проходил с 22 по 27 октября в Гостином…

Street Style: Неделя моды в МиланеФотоChristian Vierig/Getty Images Entertainment/Getty ImagesСамая плотная, самая яркая, самая долгожданная…

Elena Burenina весна-лето 2020Фотопресс-служба Ukrainian Fashion WeekFashion-индустрия в Украине — явление хоть и новое, но…

ФотоEdward Berthelot/Getty Images Entertainment/Getty ImagesЕще одна Неделя моды (на этот раз в Лондоне) подошла к…

10 трендов осени и зимы 2019/20 с Недели моды в Милане

Основные ориентиры для нового сезона – гранж 70-х и практичный итальянский минимализм – конечно же, соответствующего качества. В культуре панков в этом сезоне искали вдохновение Prada, предлагая довольно интересный гардероб для подруги чудовища медика Франкенштейна, а также Marni – силуэты все такие же расслабленные, но мрачные краски активно поддерживались ярким алым и оранжевым (так уже привычная нам эстетика приобретет новые смыслы). В то же время Jil Sander и No.21 вновь играют в минимализм: такие простые в исполнении аутфиты – идеальный вариант для осени со всеми сопутствующими составляющими в виде утренней хандры, противной погоды и нежелания экспериментировать с нарядами. И чтобы не запутаться в довольно разрозненных тенденциях, мы выделили десять ключевых модных направлений, в которых дизайнеры единодушно творили на этот раз.

В веренице классических двубортных пальто, халатов и тренчей, которые нам предлагают дизайнеры круглый год, может создаться ошибочное впечатление, что на этом базовые варианты заканчиваются. Однако удачные альтернативы все же есть: например, пончо и кейпы, огромную палитру которых дизайнеры представляли и год назад, и сейчас. Найти вариант по душе легко: например, базовый черный, как у Max Mara, в этническом стиле, как у Etro, или более сдержанный и элегантный ансамбль из кейпа и юбки, как у Dolce & Gabbana.

Один из самых знаковых культурных кодов в моде имеет привычку возвращаться регулярно, каждый раз приобретая новые смыслы: слишком уж комфортно в грубых ботинках, которые легко переносят любые погодные испытания, огромных свитерах и потертых косухах. Новый сезон исключением не стал. Если дерзкие и брутальные наряды вам не по духу, обратите внимание на коллекцию Донателлы Версаче, миксующей тяжелые грубые ботинки с переливающимся шелком и изящными украшениями.

В противовес сексуальным мини из 70-х на арену выходит самый целомудренный, скромный и практичный тренд – базовая рубашка в ансамбле с трикотажным джемпером. Дизайнеры предлагают нам разобрать архивы и пересмотреть свои детские фотографии за школьной партой. Небрежность и распущенность – долой: самое время застегнуть рубашечку на все пуговицы.

Принт в горошек в уважаемый список базовых принтов вошел давно, однако в новом сезоне он появляется в необычной интерпретации. Роль гороха теперь играют не только всем знакомые геометрические фигуры, но и сердца, как у Marni, или сияющие камни и кристаллы, как у Alberta Ferretti, – пусть принт будет казаться таковым только издалека.

Если в прошлом сезоне крупные массивные цепи с декором, в основном, украшали сумки, то теперь они заменят сразу и ремни, и украшения. Нам больше всего импонирует вариант ношения на поясе, как у Marni: такие цепочки отлично дополнят базовое минималистичное платье, а позже тот же самый пояс можно обернуть несколько раз вокруг шеи, получив акцентное ожерелье.

Тяжелые ботинки на тракторной подошве появляются на подиумах так часто, что создается впечатление, что они из списка трендов и не уходили. Так и есть. В новом сезоне выбор таких дерзких и брутальных вариантов из черной кожи особенно огромен: хотите – ботинки с металлической фурнитурой, как у Versace, а хотите – удлиненные сапоги с микро-сумками, как у Prada.

Самый ходовой вариант цветовой палитры на осень и зиму, который отлично смотрится даже в минималистичном исполнении и монохромных тотал-луках. Чтобы дать себе немного свободы и подготовить к осени различные варианты комплектаций, попробуйте комбинировать нюдовые оттенки с насыщенным фиолетовым, винным и изумрудным – например, дополнив бежевый ансамбль контрастным клатчем, обувью или верхней одеждой.

Пышные банты вовсю предстали летом и весной, а зимой и осенью станут для нас милым дополнением даже для самого скучного гардероба. Самый распространенный вариант – на воротнике рубашки или блузы. Однако никто не запрещает украсить им вечернее платье или прическу, как это регулярно делают селебрити на ковровых дорожках.

Глобальный тренд, который также перекочевал из коллекций предыдущего сезона – плиссированные вещи, причем далеко не только в виде уже ставших классикой юбки-миди. Присматриваем себе плиссированное платье из металлизированной ткани на вечер, а для офисных будней – классическую костюмную юбку к жакету или уже известный нам ансамбль из рубашки с джемпером.

Брутальная и даже нарочито агрессивная кожа стала безусловным хитом прошлого сезона, захватила весенне-летние тренды и на этом останавливаться не собирается. Именно поэтому дизайнеры из принципиально разных по стилистике брендов предлагают нам одни и те же кожаные тренчи и пальто с поясом. Пересматривать культовый фильм Ланы и Лилли Вачовски, чтобы разобраться в массовом тренде, не обязательно, но лишним точно не будет.

Ссылка на основную публикацию